Рубленые стены дома из брёвен своими руками

Строим стены дома из бревна ("в лапу", "в чашку")

Из-за того, что брёвна имеют небольшую усадку со временем после строительства, их делают больше на 10 см, а глубину отверстий под шипы на 2 см. Пятипроцентный зазор над проемами нужно оставлять для теплоизоляции (на всякий случай).

Устройство стен

Стены из бревна состоят из брёвен, между которыми проложен небольшой слой теплоизоляции. Главную сложность при возведении составляет технология укладки углов. Наиболее подходящим для строительства стен материалом служит хвоя (ель, сосна) в виду своей дешевизны по сравнению с остальными типами древесины.

Чтобы построить дом их хвойных брёвен, нужно хорошо скреплять их между собой, делать перевязку продольных и поперечных стен и для поперечных внутренних стен создавать отверстия для стыковки с наружными стенами.

Средний диаметр брёвен 22-26 см. Если в вашем регионе температура может опускаться ниже 20 градусов мороза, рекомендуется диаметр 30 см. Лучше покупать брёвна, изготовленные зимой, потому что летняя древесина больше подвержена гниению. Иногда на бревнах образовываются трещины от высыхания. Чтобы этого избежать, делают пропил в длину бревна к её центру.

Технология строительства стен

Порядок укладки бревен:

  1. На фундамент укладывается первый ряд обтёсанных бревен (нижний венец с шириной затёсов не менее 15 см).
  2. Укладка досок, обработанных битумом, на гидроизоляцию фундамента (высота подкладки – 5 см).
  3. Укладка теплоизоляции.
  4. Укладка двух противоположных брёвен нижнего венца.
  5. Строительство стены ведётся методом укладки двух противолежащих бревен, чередуя стороны между собой.
  6. Вертикальность и укрепление стен соблюдается с помощью шипов, укладываемых в пазу на расстоянии около 2 метров между собой. Между рядами устанавливается теплоизоляция.

Углы соединения брёвен вырубаются двумя способами: «в чашку» и «в лапу». Если делать чашкой, то расход древесины больше, трудоёмкость меньше, и продуваемость меньше. Если делать лапой, то расход древесины меньше, трудоёмкость больше, и продуваемость больше.

Прочность стен в обоих способах будет одинаковой.

Технология «в чашку»

После укладки брёвен на противоположные стороны стен, на них укладывается перпендикулярное бревно, на которое наносится разметка вырубки. Для этого циркулем отмеряется радиус бревна и наносится на место вырубки таким образом, чтобы отступ от края был 40-50 см. По отчерченной линии вырубается «чашка». Можно делать вырубку с ровными сторонами, можно при наличии специального инструмента делать закруглённое отверстие.

Технология «в лапу»

Конец бревна превращается в квадратное поперечное сечение с помощью обтесывания. Боковые стороны квадрата должны быть длиннее в полтора раза. Вертикальные стороны обтёса делят на 8 равных частей. Лицевая сторона обтёса срезается с одной стороны на 1/8 часть, а с другой на 2/8.

Внутренняя разметка стёсывается на 2/8 часть и на 3/8 соответственно. В итоге внешний угол бревна должен быть выше всех остальных (6/8 высоты), а внутренние углы ниже (4/8 высоты). Получившийся вырез называется «лапой». На рисунке это выглядит проще, чем в описании.

Технология рубки углов стен из бревна "в лапу"

Законопачивание

Сначала конопатят наружную часть стены, потом внутреннюю. Процесс ведется снизу вверх. Сначала должна полностью законопатиться одна стена, потом можно приступать к следующей. Узкие щели конопатятся «в растяжку» с помощью узких полос пакли или войлока. Со временем можно убирать теплоизоляцию над проёмами и закрывать брусками.

Дальше больше!